着物を知る～金紗（きんしゃ）～

17世紀に中国から伝わり西陣で発達

金紗とは字からもわかるように、豪華な金色が特徴の織物で錦紗とも書きます。17世紀の頃に中国から大阪・堺に伝わったとされ、その後京都に広まり、西陣織などの技法として発達しました。
豪華な金色を生み出すにはいくつか技法があります。1つ目は金色の糸を織り込むこと。織り込み方により「紗金（しゃきん）」「繡金紗（ぬいきんしゃ）」と区別することもあります。そのほか、金箔を小さく切った金切箔をつく り、糊を塗った着物生地の上に散らし紋様を描く方法などがあります。余談になりますが、金切箔という技法は着物の生地以外にも使われ、屏風や巻物などの作品でも見られます。
金色が入っているわけですから、豪華で上品な生地に仕上がります。僧侶が着る袈裟、女性の着物の生地などに好んで使われています。

「金紗縮緬」「金紗御召」の略称でもある

先に書いたように金紗は生地の種類を表す言葉です。しかし着物、特にアンティーク着物 の分類では、生地がそのまま着物の種類になることも多く、これは金紗でも同じ。そのため金紗縮緬や金紗御召の略や通称として、単に金紗 （錦紗）と表記されていることも多いです。

■金紗縮緬（きんしゃちりめん）
縦糸・横糸ともに一般的な縮緬の製作に使う糸よりも細い生糸を使うことで、薄い感じに仕上がります。縮緬の特徴であるしぼもそれほど強くありません。

■金紗御召（きんしゃおめし）
通常縮緬では生地を織ってから精錬（糸の表面物質を除去すること）を行うことで、独特のしぼを生み出します。また、染色も織ってからの後染めが一般的です。しかし金紗御召は生糸の段階で精錬や染色を施した「練染め糸」を 使用。これによりしぼが細かくなるという特徴が出ます。ちなみに「御召」は縮緬の一種で、徳川十一代将軍・家斉が好んでいた着物（生地）のため、「御召」の名がついたとされています。縦糸にも撚った糸を使うのが特徴で、 産地が多い関西で特に人気がありました。

※縮緬については別ページで詳しく紹介していますので、そちらをご覧ください。

金紗のアンティーク物は少ない？

縮緬や銘仙、訪問着といった他のアンティーク着物と比べると、アンティーク金紗の数は、やや少ないようです。ただ少ないからといって値段が高いわけではありません。先のアンティーク着物と同じく数千円から手に入ります。 具体的な品としては、男女・子供用の着物から、襦袢、羽織など。そのほか端切れをリメイクした、ショール、小袋、トートバッグのような大型の下げカバンなど、他のアンティーク着物と同じように、リメイク品も豊富に見られます。